Яндекс.Дзен и автофорумы пестрят советами «бывалых». Часть из них действительно стоящая: если протирать стёкла газетами, они дольше остаются чистыми, хороший водитель может определить проблему на слух и прочее. Но некоторые «дедушкины советы» иначе как вредительскими, не назовёшь. В лучшем случае, автовладелец потратит время и деньги впустую. В худшем — навредит машине так, что понадобится обращаться в сервис.

Советы бесполезные

 Заливать масло в фильтр перед установкой 

Совет о том, что во время масляного сервиса нужно обязательно пропитывать фильтрующий элемент, взялся из советских руководств по эксплуатации. В современных же мануалах такой рекомендации не найти: максимум, советуют смазать резинку-уплотнитель, которая идёт к фильтру.

К тому же во многих машинах конструкция фильтров такова, что если залить туда масло и поставить фильтр на место, оно просто выльется, и в случае если в смазку попал мелкий сор, он окажется прямо внутри двигателя.

Более того: если пропитать фильтр маслом, оставшийся воздух будет накапливаться между корпусом фильтра и бумагой, провоцируя загорание контрольной лампы. Если же действовать по инструкции, залив масло в горловину и поменяв фильтр, после запуска двигателя скопившийся воздух легко стравится через обратный клапан, фильтр прослужит дольше.

Мораль простая: применяя советы времён СССР, не забудьте пролистать современное руководство к вашей модели автомобиля. В частности, заливать рабочие жидкости (масло) после установки всех сопутствующих элементов (фильтра).

 Включать фары, чтобы «разбудить» аккумулятор перед запуском зимой 

Якобы такой приём помогает «разбудить» аккумулятор, немного прогревает его и тем самым гарантирует лёгкий запуск «на холодную». На самом деле, важно понимать, что включенные фары —  всё тот же потребитель энергии. То есть после стоянки на морозе заряда не новой АКБ едва хватает на запуск стартера, а добрые советчики из интернета предлагают ещё и потратить ток на фары: пусть немного, но всё же.

Что же касается доказательной базы, то проведённые исследования, например, бронницким институтом не показали разницы в замерах ёмкости аккумуляторов с включёнными и выключенными фарами. А если нет разницы — зачем этот бесполезный утренний ритуал?

Реально работающая стратегия для холодного пуска при исправном, но чуть подсевшем аккумуляторе — проследить, чтобы в момент запуска в салоне были выключены все потребители энергии, включая кондиционер и магнитолу, и выжать педаль сцепления (если она есть), чтобы снизить нагрузку на стартер.

Другие полезные и реально работающие советы по продлению ресурса современных аккумуляторов найдёте в этой статье.

 Паковать щётки «дворников» в носки и поднимать их на время снегопада 

Высокий сезон «дедушкиных» советов для автовладельцев — конечно, зима. В частности, чтобы справиться с обледенением стёкол, водителям советуют надеть на «дворники» носки или накрыть стекло простынёй / картоном.

Принцип «нет влаги - нет и примерзания» не работает: под снегом носки замечательно промокают. Ну а попытка снять простынь с лобового стекла в сильный мороз окончится тем, что простынь просто сломается. В общем, толку ноль, но хоть соседей повеселите.

Что касается рекомендации поднимать щётки на время снегопада, чтобы стеклоочистители не примёрзли к стеклу и дольше служили, это даже опасное мнение. Когда стеклоочистители постоянно устремлены кверху, растягивается пружина, которая обеспечивает их прижатие к стеклу.

В результате механизм придётся чинить: даже замена самих щёток не поможет справиться с проблемой, при которой «дворники» по стеклу водят, но нормально уже не чистят.

 Насыпать под колёса песок / кошачий наполнитель, чтобы тронуться на льду 

На самом деле колёса зимой буксуют на льду не столько из-за льда как такового, сколько из-за желания водителя быстро выехать: чем больше бедолага газует, тем ниже шансы на благополучный исход.

Возить с собой на этот случай мешок песка или затариваться кошачьим наполнителем для туалета представляется не совсем разумным.

Часто проблема решается грамотно выбранным местом для зимней парковки. Колёса буксуют на льду? Лучше пробовать очень плавно, практически на холостых оборотах, тронуться: наверняка удастся выехать без того, чтобы что-то подсыпать под колёса. В крайнем случае, всегда можно подложить коврик или найти подручные средства — доски, ветки.

 WD-40 от всего на свете 

Если бы у WD-40 был аналог в мире лекарств, это было бы средство от рака, ВИЧ, герпеса и хромосомных болезней, наверное.

Калифорнийская химия в баллончике используется в качестве силиконовой смазки и антиобледенителя, «вэ-дэшкой» обрабатывают дверные петли и замки, чистят поверхности от всех видов загрязнений, поливают металл, чтобы предотвратить коррозию… «Опытные автомобилисты» советуют только что не пить животворящую жидкость. Но давайте определимся: прямое и единственное назначение WD-40 — вытеснять влагу. Это, собственно, и заложено в названии на синем баллончике: Water Displacement, вытеснитель влаги.

Интересно, что состав WD-40 производитель держит в секрете. Тесты испытательного центра нефтепродуктов Москвы 2005 года, где жидкость буквально разложили на молекулы, показало, что половину состава WD-40 составляет банальный уайт-спирит, остальная часть состава приходится на углеводороды алканов (CnH2n+2). Отдушка маскирует нефтяной запах, углекислый газ добавлен для состояния аэрозоля. Углеводороды алканов получают при переработке нефти и работают в «вэ-дэшке» как вещества, «отталкивающие» влагу и устойчивые к замерзанию.

Ещё раз: вэ-дэшка помогает «изгнать» влагу из непредназначенных мест в автомобиле, но вместе с тем её смазывающих свойств недостаточно, чтобы служить аналогом силиконовой смазки! Чтобы сэкономить на обработке резиновых уплотнителей зимой, лучше уже купить самое банальное силиконовое масло или крем. WD-40 — водоотталкивающая химия в баллончике с хорошей проникающей способностью, но недостаточным смазывающим эффектом! Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любые непредвзятые тесты смазок с итоговыми рейтингами.

Не нужно обманываться тонкой длинной трубочкой, которая прицельно направляет WD-40 в нужное место: восстановление подвижности «прикипевших гаек» — да, смазывание деталей — нет.

О некоторых других «чудодейственных» способах применения WD-40:

• обработав стекло «вэ-шэшкой» в качестве антидождя или антиобледенителя, получите жирную плёнку, которую очень сложно удалить; то же самое касается смазывания щёток «дворников» WD-40;
• от налипания снега на подкрылках «вэ-дэшка» в реальности не защищает;
• скрипы пластика в салоне WD-40 на время замаскирует, но в обмен вы будете травиться вредными испарениями химии;
• для удаления битумных пятен и других стойких загрязнений с кузова существует специальная автохимия; даже если «вэ-дэшка» поможет очистить ЛКП, её саму будет проблематично очистить, не навредив лаковому слою;
• в некоторых случаях попытки «разморозить» WD-40 дверной замок оканчивались успешно, в других — полной заменой «личинки». Оно вам надо?

 Заменить спецсредства бюджетными «аналогами» 

Истории типа «Я не покупаю специализированных средств для чистки стёкол / мойки кузова / ухода за обивкой салона…Вместо этого нашёл реально работающий бюджетный метод…»

Суть послания: ушлые маркетологи норовят «впарить» кучу бесполезных баночек по баснословной цене с яркими этикетками, в то время как для полноценного ухода и обслуживания машины вполне хватит уксуса и соды. Чуть лучше зарабатывающие могут перейти на фейри и всякие другие пемолюксы.

Адепты ухода за авто в стиле «идеальная хозяюшка» верят, что стёкла идеально очищаются картошкой или табаком, фары на «ура» полируются зубной пастой, а с пятнами на обивке справится сода. В крайнем случае, рекомендуется добавить в рецепты нашатырный спирт и уксус — такая тяжёлая артиллерия помогает от всего и сразу, главное не забыть проветрить.

Кто действительно потирает руки от этого хайпа на «сделай-сам-бюджетный-способ» рецептов, так это автомойки и прочие детейлинг-центры. Потому что фейри, содой и уксусом полноценный уход за кузовом и салоном не обеспечишь, а вот вызвать неприятные последствия вроде плохо смываемой плёнки и царапин на ЛКП, воняющей обивки в грязных разводах и прочей прелести — проще простого. И владелец едет и платит за услугу уже ПОСЛЕ того, как потратил часы личного времени и уйму усилий, опробуя «дедушкин» рецепт.

Так не проще ли раскошелиться раз в год на профессиональный автошампунь и нормальный стеклоочиститель? Да, автохимия и автокосметика стоит денег. Зато точно справляется с возложенными задачами и, как правило, экономно расходуется. А главное — не вредит машине за счёт соответствия состава поставленной задаче.

Советы вредительские

 Экономить на «расходниках» 

Зачем менять свечи зажигания, если можно их просто прокалить? Салонный фильтр отлично стирается с помощью душа и раствора со средством для мытья посуды (не шутка). Воздушный фильтр нужно менять по мере загрязнения, но не в смысле каждые 5-10 тыс. км, а проверяя его состояние каждые 30-40 тыс. км. И в дорогом моторном масле тоже смысла нет: дешёвая «синтетика» работает не хуже. Антифриз выбирать? Вот ещё, по цвету совпадает — значит, подойдёт.

Думающий человек понимает, что мелочей в обслуживании современных автомобилей не бывает, экономия «на спичках» выйдет боком. О том, на чём ни в коем случае нельзя экономить, слушая «дедушкины» советы, мы подробно писали в этой статье. 

 Добавлять керосин, ацетон, присадки в топливный бак 

Бывалые водители, перебравшие своими руками не один карбюратор, скажут: сомневаешься в качестве топлива — добавь в бак спирт, который выведет лишнюю воду. Не удалось заправиться «зимним» дизельным топливом? Немного ацетона в летнее — и лучшая «антарктика» готова.

Не разделяют подобных восторгов две категории людей. Автовладельцы, которые после таких вот лайфхаков попали на дорогостоящий ремонт с прочисткой всей топливной системы (когда топливо в бензобаке кончилось и насос стал подавать в двигатель спирт и воду) и специалисты по топливной аппаратуре, которые в голос возмущаются советам «ацетона для уменьшения детонации» и «присадкам на всякий случай».

Устройство топливных систем современных автомобилей настолько сложное, а компоненты особенно дизельной аппаратуры так требовательны к качеству заливаемого топлива и используемых жидкостей (включая моторное масло), что любое отклонение от нормы способно просто вывести элементы подачи топлива в мотор из строя. То есть после добавления иссушивающих компонентов в бак будьте готовы к тому, что машина заглохнет, начнёт дергаться, мотор захлебнётся, а форсунки и ТНВД уйдут под замену. Вот и поэкспериментировали.

 Игнорировать «ручник», ставить машину на передачу 

Рекомендация не ставить автомобиль на ручной тормоз, особенно зимой (а то колодки «прихватит»), пошёл ещё с 1980-х годов, да так и укоренился в сознании. А в результате мы получаем машину-инвалида с неработающим «ручником», закисшими тросиками, проржавевшими тормозными механизмами и другими сопутствующими проблемами.

Так, в отдельных моделях автомобилей постоянное оставление на передаче может привести даже к растяжению цепи ГРМ из-за особенностей конструкции.

Что касается примерзания колодок, тут тоже всё не так однозначно. Важно, чтобы на колодках перед стоянкой в холод не оставалось воды. Поэтому после езды в снегопад и по лужам достаточно несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза и, если механизм ручного тормоза исправен, спокойно затянуть «ручник», не опасаясь неприятностей на утро.

Почему важно не бояться пользоваться «ручником» и как привычка оставлять авто на передаче может навредить АКП, узнаете из этой статьи.

 

 «Восстанавливать» аккумулятор содой 

Совет о том, что аккумулятор в принципе можно восстановить, уже тянет на недоверие как минимум. Срок службы современных батарей редко превышает 5 лет, в большинстве случаев после 2-3 лет владелец покупает новый. Но отдельные советы о чудесном «восстановлении» батареи заполнили интернет.

Самая бредовая, пожалуй, идея: чтобы предотвратить сульфатацию пластин, которая якобы образуется от «оседания кристаллов серы» на пластинах, нужно вылить электролит, промыть АКБ содовым раствором, и, дождавшись полного высыхания (!) внутренностей батареи, вернуть электролит обратно.

Если кому-то придёт в голову воплощать подобные рекомендации, сразу уже заказывайте новый аккумулятор: старый придётся выбросить. На самом деле сульфатация АКБ образуется при недостаточном уровне электролита, вылить его, дождавшись высыхания пластин —  в принципе смерть для АКБ.

Реально продлить срок службы батареи поможет только регулярная доливка электролита, если батарея обслуживаемая, и зарядка в зимний период зарядным устройством или от генератора при регулярной езде на далёкие расстояния. А вот уже уставшую батарею, которая не хочет держать заряд, придётся заменить: чудес не существует.

 Держать обороты двигателя 2-2,5 тысяч 

«Опытные водители» рассказывают о самых экономичных приёмах вождения, которые к тому же «берегут двигатель, коробку, подвеску, тормоза». Опять же — благими намерениями.

Сложно поспорить: золотые 2000-2500 об/мин в режиме низких нагрузок позволяют эффективнее расходовать топливо. Только вот постоянный «пенсионерский» стиль езды в городских джунглях очень плохо переносят современные моторы. В таком режиме топливо сгорает не полностью, образуется нагар на стенках цилиндров, поршнях, свечах. Быстро покрываются нагаром и выходят из строя датчики, в частности, лямбда-зонды, и катализаторы. Следом за ними приказывает долго жить сажевый фильтр, если речь о дизельном ДВС. Мотор теряет в мощности, машина едет, будто её «держат за хвост». А рачительный «заботливый» владелец недоумевает, что же он сделал не так.

Чтобы не пришлось менять детали и заниматься поисками «раскоксовщиков» двигателя, регулярно раскручивайте мотор до оборотов 3,5-4,5 тысяч, чтобы топливо прогорало в цилиндрах, а сажа — в катализаторе (включается режим самоочищения, если ситуация ещё не запущенная). Пустая трасса и хотя бы полчаса дороги в помощь.

 Почаще переходить на «нейтралку» 

Что касается езды на нейтральной передаче по поводу и без (спуск с горки, подъезд к светофорам и т.п.), это, во-первых, небезопасно, ведь водитель теряет управление и не может оперативно предотвратить аварийную ситуацию. Если ваш автомобиль оснащён кабюраторным двигателем, где скорость подачи топлива завязана на скорости оборотов мотора, вопросов нет: экономьте. Но на современных моторах, подача топлива управляется электрически. При повышенных оборотах и закрытом дросселе подача горючего в цилиндры отключается принудительно, так зачем изобретать велосипед?

Кроме того, работа в режиме холостого хода (включение нейтральной передачи, которое отрубает связь колёс и двигателя) — самый сложный в плане работы ДВС режим, когда происходит как раз обратное: перерасход топлива (электроника подаёт как можно больше горючего, иначе мотор заглохнет).

Реально помогает снизить расход топлива только езда накатом на низкой скорости, а это совсем не о включении «нейтралки».

О том, как действительно позаботиться о двигателе и продлить его ресурс, читайте в этой статье.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску