Переобувать машину в Беларуси можно с 1 марта, но осмотрительные водители ждут до апреля. С этой недели на шиномонтажах страны начинается горячая пора.

Но не все спешат сменить обувку - кто-то докатывает «зиму», у кого-то банально нет денег на два комплекта шин. Остальные присматривают себе резину - от премиальной «бэушки» до новой «белки» или Китая - у кого сколько денег.

Разберёмся, как выбрать нормальный вариант летней резины, на что смотреть при покупке и как сэкономить не в ущерб безопасности.

Содержание:

• Шина и покрышка - одно и то же?
• Как устроена бескамерная шина
• Как читать маркировку шин
• Заводской размер шин - обязательно соблюдать?
• Как рассчитать альтернативный размер шин
• Как сэкономить при выборе шин
• Чем опасна покупка б/у шин
• Почему докатывать зимние шины летом - плохая идея
• Нужно ли обкатывать летние шины?
• Как правильно хранить шины
• Как не дать себя обмануть на шиномонтаже?

Не стоит путать названия. В обиходе принято называть шины покрышками, это ошибка.

Шина и покрышка - не одно и то же, это обозначения разных конструктивных элементов колеса автомобиля. Покрышка когда-то была отдельной частью шины, а с появлением бескамерных шин покрышка как явление вообще исчезла.

На заре автомобилестроения и до середины XX века автомобильные производители выпускали камерные шины.

Камерная шина состоит из камеры - съёмной части, которая удерживает сжатый воздух, и надеваемой на камеру покрышки - слоя жёсткой резины. В начале XX века даже протектор был отдельным элементом - только с ростом скорости в 1960-х годах конструкцию доработали и, чтобы съемный протектор не проскальзывал, инженеры стали делать монолитную покрышку с наваренным на неё слоем протектора.

С появлением бескамерных шин покрышка как часть шины перестала существовать, потому что исчезла камера шины. Вместо схемы камера + надеваемая сверху покрышка в бескамерных шинах стала применяться совсем другая конструкция.

Поэтому обозначать понятием «покрышка» современную шину неверно, это не синонимы. Покрышек в современном автомобилестроении не существует в принципе.

 Как устроена бескамерная шина 

Современная бескамерная шина состоит из таких частей, как

• гермослой
• каркас (корд)
• брекер
• бандаж
• подпротекторный слой
• протектор.

Внутренний герметизирующий слой состоит из плотного слоя каучука, он не пропускает воздух и по сути заменяет собой камеру. Если проехать на спущенных колёсах пару метров, гермослой начнёт слезать и крошиться, а колесо начнёт стравливать воздух.

Второй слой - каркас, или корд шины. Чтобы протектор шины хорошо держался за асфальт, он должен быть гибким, а основание твёрдым. Поэтому корды в шине делают из металлической проволоки, текстильных и углеродистых нитей. Именно на каркас шины приходится вес машины, людей в салоне и багажа. Чаще всего каркас сплетён из нейлоновых нитей, погружённых в резиновую смесь.

Третий слой бескамерной шины - брекер. Он состоит из жёстких, скрученных стальных нитей. Брекер обеспечивает жёсткость шины в поперечном направлении и гибкость в продольном. То есть даже если под действием центробежных сил шина вытянется, она сохранит пятно контакта с дорогой и будет огибать препятствия с минимальной передачей толчков и вибрации на кузов. Брекер - броня шины от внешних повреждений, он защищает конструкцию от проколов и порезов.

Следующим слоем в шине выступает нейлоновый бандаж, который защищает шину от деформации.

Поверх бандажа находится подпротекторный слой. Основное его отличие от протектора - другой состав резиновой смеси. Резина для подпротекторного слоя более жёсткая, он нужен не для комфортной езды, а чтобы шина лучше сохраняла форму. Кроме того, использование другого состава резины для этого слоя шины позволяет производителю экономить. Шины премиум-класса отличаются только более тонким слоем такого дешёвого «пластикового» подпротекторного слоя, но в целом он есть на всех шинах.

Протектор - внешний резиновый слой шины. Он включает слои кремния и других включений, которые обеспечивают сцепные свойства шины с покрытием дороги.

На боковой части шины есть выпуклые фрагменты, которые защищают покрышку и диск от притирания к бордюрам. В зависимости от моделей колёс, боковины шины могут оснащаться жёсткими включениями и держать нагрузку - даже если их покрышку спустит, на такой шине можно будет проехать до 80 км.

Таким образом, бескамерная шина состоит из прочного жёсткого основания, которое плотно прилегает к диску чтобы обеспечить герметичность, и выдерживает нагрузку, и более мягких внешних слоёв резины, которые спаяны между собой.  

 Как читать маркировку шин 

Типоразмер, уровень нагрузки и соответствие шины скоростным характеристикам - эти данные указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Вся нужная информация о шине содержится на её боковине. И эту информацию необходимо учитывать каждому автовладельцу, чтобы составить полное впечатление о шине в момент выбора из множества вариантов.

Самая важная информация - типоразмер шины. Чаще всего он указывается в метрической системе, иногда в дюймах.

Первые три цифры, например, 185 - ширина шины в миллиметрах. Следующие две, отделённые слешем - это соотношение высоты профиля и ширины шины в процентах - в нашем примере высота профиля составляет 70% ширины шины. Буквой R обозначена конструкция шины - она радиальная, а цифры после R - посадочный диаметр шины, в дюймах.

Слева от типоразмера указана модель шины - Autokadabra, ещё левее - производитель, в нашем случае Boomburum. Страна-производитель, соответственно, указана во фразе Made in.

Длинный код DOT ACJ72YB2309 - маркировка департамента транспорта США. Нам здесь интересны последние 4 цифры, это дата выпуска шины.

• Первые две цифры - 23, это недели года (июнь)
• Последние две цифры, 09, это год выпуска (2009)

Под типоразмером указывается индекс нагрузки - это максимально допустимая нагрузка на шину. Приблизительно она считается, если разделить полную массу машины на 4, по количеству колёс. В нашем примере индекс нагрузки 92, то есть одно колесо, обутое в эту резину, выдержит нагрузку порядка 640 кг.

Рядом с индексом нагрузки - буква, которая обозначает индекс скорости. В нашем примере это Т, то есть на этой резине машину можно разогнать до 190 км/ч максимум.

Также на шину нанесены данные о том, в каких условиях её следует применять - в какой сезон и для какого покрытия. Об этом скажут латинские буквы:

AS / All Season / Any Season или AW / Any Weather - всесезонные шины.

Зимние шины маркируются значком *, для них применяются обозначения по типу покрытия:

• R + W (Road + Winter) - зимние шины для асфальта
• M & S (Mud + Snow) - подходит для грязи и снега
• A/T (All Terrain) - для любой местности
• M/T (Mud Terrain) - для бездорожья.

Также на зимних шипованных шинах применяются пометки по типу шипов, в зависимости от материала шипов и формы их сердечника - AD, SD, DD, OD, MD

Летние шины могут иметь отметку о том, что их можно использовать в дождь, в форме надписей Aquatred / Aquacontact / Rain / Water / Aqua или пиктограммы с зонтом.

Обратите внимание. Изображение листа дерева на шине не значит, что она летняя. Таким значком помечают эко-резину, которая хуже сопротивляется качению, что снижает расход топлива, но ухудшает сцепление с дорогой.

На шинах с направленным или ассиметричным рисунком протектора указывают направление их монтажа. Чтобы понимать, на какую сторону и в каком направлении ставить колесо, производитель пишет:

• Outsade / Side Facing Out или Inside / Side Facing Inwards - внешняя или внутренняя сторона установки
• Left / Right - шина устанавливается на левую / правую сторону автомобиля
• Rotation и стрелка - указывают направление движения

Перед типоразмером может указываться назначение шины:

• P (Passenger car) - для легковушек
• LT (Light Truck) - для маленьких грузовиков и пикапов
• ST (Special Trailer), LRO (Low Platform Trailer) - для  прицепа
• T (Time) - временная, запасная шина.

Показатель Temperature А, В или С обозначает термостойкость шины. Её проверяют при высоких скоростях на испытательном стенде. Наилучший показатель - А, В - средне, С - плохо.

Показатель Traction А, В или С отражает способность шины к торможению на влажном дорожном полотне, А - лучший результат.

Показатель Treadwear обозначает износостойкость шины в соответствии со специальным текстом США.

Сертификация шин:

• E / Е17 (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE
• DOT /dot — американский стандарт качества Министерства транспорта США;

Также на шине могут встречаться обозначения её особых свойств и характеристик:

• XL (Extra Load) - усиленная шина;
• Tubeless / Tube Type - бескамерная шина.
• Max Pressure - максимально допустимое давление в шине, в кПа;
• Max Load - максимально допустимая нагрузка на шину, в кг;
• Steel - означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд;
• Plies: tread - состав слоя протектора;
• Sidewall - состав слоя боковины;
• DA (штамп) - незначительные производственные дефекты, не препятствующие нормальной эксплуатации;
• Twid - шина оснащена индикатором износа. Сам он представляет собой выступ на дне канавки протектора, когда протектор стирается до индикатора, шину пора менять.

 Заводской размер шин - обязательно соблюдать? 

Производители не просто так указывают типоразмеры шин, которые стоит ставить на автомобиль. Этот размер - результат тестов на предсказуемую управляемость и топливный расход.

Рекомендованные производителем размеры можно узнать:

• по заводской наклейке на стойке водительской двери или изнутри лючка бензобака;
• в сервисной книжке
• на официальном сайте производителя.

На одну и ту же машину можно поставить диски разного диаметра, а на одном и том же диске - 2-3 варианта разных по размеру шин, так что итоговых комбинаций шина + диск даже в рамках одной модели авто предостаточно.

Как правило, шины меньшего диаметра ставят как более доступные, шины большего диаметра - для придания спортивного вида машине.

Но такой тюнинг совсем не обещает хорошей управляемости и точно не добавляет ресурса, в частности, подвеске.

В любом случае, помимо внешнего вида, альтернативные шины изменят:

• высоту дорожного просвета
• динамику разгона и торможения
• радиус поворота
• показания спидометра и одометра
• топливный расход
• ресурс подвески

 Как рассчитать альтернативный размер шин 

Размер шины - это её ширина, диаметр в дюймах и профиль, то есть соотношение ширины к высоте.

Например, для шины с параметрами 195/65 R15,

• R15 - диаметр шины в дюймах
• 195 мм - ширина шины
• 65 - процентное соотношение высоты боковой стенки (профиля) к ширине шины. То есть высота профиля такой шины равна 65% её ширины. Считаем: 65% от 195 мм это 126.75 мм.

Основное правило при замене шин или колёсных дисков и шин на альтернативные - сохранить внешний диаметр колеса без изменений. Разница в итоговой окружности колеса не должна превысить 2%.

• Изменение окружности колеса приведёт к тому, что спидометр и одомер начнут врать. Кроме того, передаточные числа коробки передач рассчитаны под конкретные размеры колёс. В результате машина будет разгоняться медленнее, крениться в поворотах сильнее, а расход топлива возрастёт.

Для определения взаимозаменяемых размеров шин есть разные «шинные калькуляторы», которые подбирают варианты, соответствующие внешнему диаметру колеса.

Чтобы добиться одинакового наружного диаметра и окружности колеса, нужно взять диск меньшего диаметра и шину с более высоким профилем. Или наоборот, взять диск большего диаметра и шину с более низким профилем.

• Низкопрофильная резина стоит дороже и смотрится эффектнее, но за счёт жёсткого прохождения неровностей снижает комфорт хода и быстро «убивает» элементы подвески.

Другой важный параметр при выборе шин другого размера - ширина обода колеса.

• Если новые шины более узкие или более широкие, колёсный диск тоже нужно менять - так, чтобы его обод соответствовал ширине покрышки.
• Если колесо или шина слишком широкие, при повороте в условиях загрузки (пассажиры, багаж) машины край шины будет цеплять за колёсную арку. К сожалению, чтобы выявить эту проблему, придётся установить другие шины.

Пример расчёта

В ситуации, когда рекомендуемый производителем размер шин недоступен или очень дорог, придётся идти на ухищрения.

Допустим, заводская резина имеет параметры 205/55 R15 - вариантов мало, шины дорогие. Тут имеет смысл выбрать шины поуже на 10 мм (195 мм), а их профиль будет 60, чтобы поддержать одинаковый внешний диаметр колеса - 15 дюймов.

В итоге ищем шину с параметрами 195/60 R15 - выбор больше, цена ниже.

 Как сэкономить при выборе шин 

Когда выбрать б/у шины и докатывать «зиму» не вариант, а перспектива купить авторезину производства «Белшины», КНР или РФ вгоняет в ступор, главное не отчаиваться.

Есть способ сэкономить при выборе шин и получить качество, не переплатив за бренд.

Раньше шины даже премиального сегмента - Michelin, Nokian, Pirelli и других, были доступны. Сейчас же менять комплект такого премиума каждый год далеко не всем по карману, а переходить на «белку» ой как не хочется.

Производителям тоже не хочется - терять пусть бюджетный, но сегмент рынка. В результате компании-лидеры в сфере производства премиальных шин нашли выход в разработке бюджетных моделей и создании суббрендов. 

Новые шины, допустим, Michelin, которые выходят на рынок впервые и служат воплощением инноваций, продаются под уже знакомой премиальной французской маркой. А модели прошлых лет, и часто это успешные и популярные модели шин, отправляются на заводы партнёров. Их выпускают под новым брендом и продают дешевле. Как правило, производство таких предприятий-партнёров располагается в Восточной Европе и России, так дешевле.

В результате потребитель покупает шину практически премиум качества, но на 24-40% дешевле оригинала.

Перечислим суббренды крупнейших шинных производителей:

• бюджетные суббренды Michelin (Франция) - Kleber Франция), Kormoran (Польша, Венгрия, Румыния) и Tigar (Сербия), для внедорожников BF Goodrich (США)
• бюджетный бренд Nokian Tyres (Финляндия) - компания Nordman (Россия).
• бюджетне суббренды Pirelli (Италия) - Formula (Россия), Amtel (Россия).

Такие шины на основе моделей премиум-класса прошлых лет - однозначно лучшая инвестиция, чем китайский новодел. Часто производство такой резины не уступает в плане нормативов и требований шинам материнских компаний премиальных брендов, а стоимость доступнее.

 Чем опасна покупка б/у шин 

В попытке сэкономить автовладельцы ищут б/у покрышки на сайтах объявлений, на рынках и по знакомым. Программы трейд-ин в белорусских магазинах авторезины приводят к тому, что на стеллажах можно найти почти новые шины.

Логика автовладельцев понятна: если повезёт с выбором, получится по хорошей цене обзавестись шинами и ездить даже на премиальной (бывает) резине ещё сезон-два.

Специалисты же отговаривают от такой покупки, рекомендуют использовать старые шины для облагораживания дачных участков, но не ездить на б/у резине. Собственно, причины такие же, как и в случае тех водителей, которые летом «докатывают» зимнюю резину с остатком протектора менее 4 мм. ведь ездить на таких шинах с 1 декабря по 1 марта запрещено ПДД.

Чем же опасны поезженные шины?

Со временем резина теряет свои свойства, о которых заявлял производитель. Химические реагенты зимой и в межсезонье, выгорание под солнечными лучами, перегрев от раскалённого асфальта и экстренное торможение - всё это приводит к тому, что материал шины трескается, расслаивается и «дубеет». Последствия разные, может даже появиться биение. Но главное - теряются сцепные свойства резины, то есть колесо хуже держит дорогу.

В протекторе - внешнем слое -  каждой покрышки есть слои кремния и других включений, которые как раз и отвечают за сцепные свойства шины с дорогой.

Когда протектор истирается или растрескивается от значительных пробегов и возраста шины, микрополости резинового слоя заполняются агрессивными химикатами, и свойства материала искажаются. Визуально это незаметно, но на практике это означает плюс метр остановочного пути при экстренном торможении, например.

Другой момент - как мы уже говорили, шина состоит из многих элементов, а её каркас (корд) сплетён из текстильных, полимерных или металлических нитей. Под кордом - прослойка и стальной брекер, который препятствует проколам или порезам, и затем несколько слоёв резины, которые спаяны друг с другом.

Выходит, в процессе эксплуатации, когда шина проезжает по кочкам, терпит удары и сминается, процесс повреждений скрыт от глаза владельца. Но чем больше пробега - тем сильнее будут эти скрытые повреждения.

Если ресурс брекера выработан, нагрузка ложится на резиновые слои. От любого удара и попадания в яму на шине в таком случае могут образоваться боковые вздутия и грыжи, в худшем случае - баллон лопнет, и машина потеряет управляемость.

Большая ошибка при выборе шин полагаться на внешний сохранный вид. Даже если с виду колесо выглядит хорошо и протектор изношен несильно и равномерно - это не значит, что всё в порядке.

Даже от мелкого прокола гвоздём внутрь шины попадает вода, брекер мокнет, на его металлическом корпусе появляется ржавчина - со временем несущий элемент шины теряет жёсткость. Вспомним теперь, что владельцы как правильно продают шины когда начинают чувствовать, что их сцепные свойства нарушены. И как правило, речь идёт о любителях быстрой езды и хорошей управляемости - значит, они не щадили и «обувку» своего авто.

С учётом рассмотренных факторов, покупка б/у шин оказывается уже не выгодным приобретением, а котом в мешке. Часто подержанная резина служит недолго и подбрасывает неприятные сюрпризы.

Если вариантов нет и приходится брать б/у резину, обращайте внимание на три момента:

• Внешние повреждения. При внешнем осмотре вы не должны видеть повреждения, заплатки, вздутия. Такие шины нельзя покупать.
• Глубина протектора. Она не должна быть меньше 4 мм. Не важно, летняя или зимняя резина - опасность для водителя и пассажиров начинается уже с 2 мм остатка протектора. Чтобы измерить, хватит обычной линейки, главное измерять глубину протектора шины в нескольких точках окружности шины. Если протектор в каком-то участке будет меньше 4 мм или перепад значений в разных участках шины будет больше 1 мм, от покупки лучше отказаться.
• Возраст шин. Крайне важный параметр - спустя 6-8 лет даже внешне сохранные шины использовать нельзя. С течением времени даже если шины хранились в гараже, а не ездили по дорогам, материалы (каучук, в первую очередь) усыхают, покрываются микротрещинами и «дубенеют». Сцепление такой шины с дорогой будет никаким.Дата выпуска шины нанесена на неё - ищите комбинацию из четырёх цифр. Первые две цифра означают неделю выпуска, две последние - год изготовления. Так, отметка 0616 означает, что резина выпущена в феврале 2016 года. Таким образом проверьте даты выпуска на всех шинах - они должны быть одинаковыми.

 Почему докатывать зимние шины летом - плохая идея 

Наверняка у каждого есть знакомые, которые вообще не «переобуваются» с приходом летнего сезона, а продолжают катать зимнюю резину. В основном это желание выжать максимум из протектора, износить его до допустимых ПДД 1,6 мм. Практичное, экономное решение - только вот платить за него приходится безопасностью и управляемостью.

Чтобы понять, почему вообще выделяют разные виды шин в зависимости от сезона, рассмотрим основные отличия летних и зимних шин - химический состав и рисунок протектора.

Состав резины

Летние шины делают из более жёсткой смеси, чтобы они не «плыли» на раскалённом асфальте и сохраняли сцепление. Свойства летней авторезины подобраны так, чтобы она была эластичной, «держала» машину на заложенном курсе, сопротивлялась силам качения, но при этом не стиралась спустя сотню километров пробега.

Зимние шины выполнены из более мягкой по составу резины. Именно это делает шину эластичной в мороз и позволяет комфортно управлять машиной. Помимо состава, зимняя шина более пориста, чтобы увеличить площадь контакта - особенно полезно это на льду, когда мельчайшие поверхности на шине цепляются за гладкое покрытие, сокращая тормозной путь. А вот при плюсовых температурах зимняя резина становится чересчур мягкой и быстро изнашивается.

Встречается ситуация, когда в конструкции зимних шин эконом-класса для удешевления производства используются разные составы резиновой смеси: мягкий верхний и жёсткий внутренний. Когда протектор изнашивается до 4 мм, контактировать с дорогой начинает более жёсткий «пластмассовый» слой. Ездить на таких шинах просто небезопасно.

Рисунок протектора

В рисунке протектора летних шин больше продольных и выводящих канавок - это нужно для отвода воды из пятна контакта и предотвращения эффекта аквапланирования. Когда такая шина проезжает лужу, дренажная система отводит воду, и она не всплывает, а машина не теряет управляемость.

Также для летних шин важна курсовая устойчивость, особенно в поворотах. Поэтому в рисунке протектора летней резины мы видим неразрывное центральное ребро и скруглённые плечевые блоки.

Рисунок протектора зимних шин разделён на большее, по сравнению с летними шинами, количество блоков, а эти блоки крупнее.

Часть рисунка протектора имеет поперечную направленность, чтобы шина хорошо цеплялась за снежную кашу на дороге. Поверх блоков нанесены ламели - мелкие разрезы в блоках профиля шины, так называемые «липучки».

При контакте с дорогой они раскрываются, повышая сцепление. Для улучшения сцепления на льду на зимние шины могут устанавливаться шипы.

Выводы

• Из-за мягкой резиновой смеси езда на зимних шинах по нагретому асфальту ухудшает курсовую устойчивость машины. Вход в повороты будет неуверенным из-за «подламывающихся» плечевых блоков шины, отклик на повороты руля - недостаточно острым. Об активном вождении с такими шинами придётся забыть.
• Слишком мягкая резиновая смесь зимних шин «плывёт» от контакта с нагретым асфальтом, в результате тормозной путь увеличивается.
• Рисунок протектора зимних шин не способствует эффективному отведению воды из пятна контакта - растёт риск аквапланирлования.
• Летом зимние шины истираются в разы быстрее. Если планируется ещё ездить на них зимой, это невыгодно.

 Нужно ли обкатывать летние шины? 

Свежие шины на первых порах нужно эксплуатировать в щадящем режиме.

При переходе с зимней резины на летнюю или с покупкой новых шин водителю понадобится время, чтобы адаптироваться к другому поведению автомобиля. Управляемость, курсовая устойчивость, вхождение в повороты, тормозной путь и проезд по лужам будут отличаться.

Поэтому первые 500 километров очень желательно избегать резких разгонов и интенсивного торможения, в повороты входить максимально плавно, мокрые участки дороги преодолевать аккуратно.

Новые шины рекомендуется обкатывать по аналогии с новыми автомобилями - так, чтобы скорость на время обкатки не превышала 80 км/ч.

Отдельные производители наносят на шины специальный индикатор, который стирается, когда процесс обкатки резины подходит к концу.

 Как правильно хранить шины 

Перед тем, как снимать шины для замены по сезону, не поленитесь пометить каждую - где именно она стояла, куда была направлена. Для этой цели можно купить разноцветные колпачки или покрасить имеющиеся. Возможно, вы придумаете какую-то другую систему пометок.

После снятия шин их нужно тщательно промыть и просушить: грязь ускоряет старение резины. Затем, в идеале, шины обрабатывают специальными средствами для консервации, чтобы предотвратить рассыхание каучука. Такие средства продаются в магазинах автозапчастей.

Упаковывать колёса не обязательно, но если вы решили помещать каждую шину в полиэтиленовый пакет, помните, что шины на штампованных дисках нельзя упаковывать герметично, чтобы от конденсата не началась коррозия дисков.

• Шины на дисках хранятся лучше. Не забудьте накачать их до обычного давления, чтобы на внутреннюю поверхность не проникала пыль. Шины с дисками располагают на стене, каждое колесо висит отдельно - это идеальный вариант. Также можно сложить колёса друг на друга. В этом случае вся весовая нагрузка приходится на диск, а шины находятся в покое.
• Шины без дисков хранят, поставив их на ребро рядом друг с другом. Если положить шины горой, нижняя может пострадать от излишнего давления. Важно, чтобы шины без дисков не стояли на ребре в одном и том же положении всё межсезонье. Их нужно переворачивать, например, каждый месяц на 120 градусов, иначе из-за неравномерного давления они могут деформироваться.

Шины нужно расположить так, чтобы они прикасались только к полу. Шины без дисков - максимум ещё к стене как к опоре. Другие предметы не должны прикасаться к шинам и создавать дополнительное давление.

Также рядом с шинами не должно быть горючих и смазочных материалов, растворителей, острых предметов.

Хранить шины и колёса желательно в сухом и прохладном помещении, без температурных перепадов и сырости. Оптимальная температуры - 20-25 градусов. В слишком сухом воздухе на шинах могут пойти микротрещины.

Идеальный вариант - кирпичный гараж, кладовка, подвал. Балкон или металлический гараж плохой вариант, так шины будут нагреваться или мёрзнуть. Некоторые шиномонтажные мастерские и СТО предлагают услуги специальных хранилищ.

 Как не дать себя обмануть на шиномонтаже? 

При переходе на летнюю резину нельзя обойти вниманием ещё один вопрос - установку, собственно, других шин. Ведь не все могут позволить себе дополнительный комплект дисков и «перекинуть» колёса в собственном гараже.

При посещении шиномонтажа автовладельцу грозит две неприятности: развод на деньги и отлетевшие после замены резины колёса.

Развод на деньги

Можно искать шиномонтаж с самыми низкими расценками - и столкнуться с отдельным прайсом на допуслуги.

Типичная история, когда владелец помимо услуги, собственно, замены резины оплачивает «снятие и установку колёс», «снятие колпаков», «смазку шпилек/болтов», «очистку диска». Бывает, сервисмены требуют оплаты за каждые 15 граммов в дополнительных грузиках при балансировке колёс или настаивают на оплате «за сложность», например, при посадке шины с датчиками давления воздуха на диск.

При этом в нормальных мастерских все дополнительные расходы уже, как правило, входят в стоимость услуги. Соответственно и стоимость там средняя по рынку, а не зазывная.

Будьте внимательны: если цена на шиномонтаж сильно ниже, чем у конкурентов - сервис постарается компенсировать свои убытки таким вот скрытым прайсом.

Другая история, когда владелец рискует оставить на сервисе больше денег, чем планировал - когда его уговаривают «проточить диски», потому что они погнуты настолько, что будут «кушать» резину - при этом услуга проточки стоит как комплект новой «штамповки». Или когда принудительно заменяют вентили, которые в норме служат столько же, сколько комплект шин.

Что касается балансировки колёс, тут каждый решает сам. В принципе, если руль не бьёт, балансировку достаточно проводить раз в год. Помните, что резину, которая хранилась на дисках, балансировать рекомендуется тоже.

Чтобы избежать развода на деньги на шиномонтаже, заранее узнавайте, что входит в услугу замены шин, а что придётся оплачивать дополнительно. Выбирайте проверенные сервисы, с хорошими отзывами - не гонитесь за дешевизной. Если вам предложат дополнительные услуги, в необходимости которых вы не уверены, не принимайте решение тут же - лучше съездить второй раз, но принять взвешенное решение.

Угроза безопасности

Чтобы не ловить колёса на кольцевой сразу после посещения шиномонтажа, постарайтесь контролировать ход работ мастера, просите затянуть болты при вас.

Можете проверить затяжку болтов сами - отлично, так и поступайте.

По дороге с шиномонтажа откройте окна, выключите радио и внимательно слушайте машину: любой посторонний хруст или постукивание могут говорить о том, что колесо вот-вот отвалится. Остановитесь, перепроверьте.

Помните, что в случае «потери» колеса по дороге ответственность ляжет не на СТО, а на вас как владельца автомобиля. Согласно ПДД РБ, именно вы должны убедиться в исправности транспортного средства перед тем, как сесть за руль.

• О других схемах развода на деньги в автосервисах читайте в статье "Как нас обманывают на СТО и что с этим делать".

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Лайфхаки, Шины